Características de los tres tipos de radiación:

UVC:

100-280nm, muy energéticos y dañinos para la salud (cancerígenos) apenas llegan a la superficie de la tierra, absorbidos por la capa de ozono.

UVB:

280-315nm, no son muy abundantes (-1%) mayor parte absorbidos por la capa de ozono, tienen propiedades dañinas para la salud, pero es en este rango donde se encuentra el pico de radiación que estimula en mayor medida la producción de melanina.

Efectos:

  1. Eritema actínico con daños sobre paredes celulares y ácidos nucléicos.
  2. Quemaduras
  3. Acción bactericida
  4. Inmunosupresión: disminución de defensas. Cánceres cutáneos
  5. Síntesis de vitamina D. Acción antirraquítica
  6. Engrosamiento del estrato córneo
  7. Pigmentación más rápida e intensa
  8. Formación de radicales libres
  9. Formación de células sunburn (quemadas por el sol)
  10. Implicación en cánceres malignos
  11. Formación de ácido urocónico (se forma en la queratina del estrato córneo por la acción de la radiación UVB a partir del aminoácido histidina y se detecta sólo en el sudor. Protege de la radiación UVB)

UVA:

315-400nm. Son dañinas pero no tanto al tener longitud de onda más larga. Llegan en mayor proporción (+3%). Estimulan la melanogénesis.

Efectos:

  1. Pigmentación directa
  2. Cierta acción bactericida
  3. Potenciación efectos tóxicos de la UVB
  4. Elastosis solar
  5. Fotoenvejecimiento
  6. Formación de radicales libres
  7. Implicación en cánceres malignos.

Fototipo:

Capacidad de adaptación al sol, posibilidad de adaptación al sol que cada uno tenemos desde que nacemos, conjunto de características físicas que determinan su capacidad para broncearse (color de piel, cabellos, ojos). Cuanta menos capacidad para broncearse, menor será la capacidad de resistir el sol. Depende de la cantidad de pigmentos melánicos que tiene la piel, cuanta mayor cantidad, mayor protección y bronceado más intenso. La respuesta a una radiación es diferente según la persona que la recibe.

FPS:

Medida de la capacidad de protección que presenta un cosmético protector solar concreto. (1 a +50) Mide la diferencia entre exponerse al sol con y sin el filtro solar, se basa en la capacidad de la radiación solar de provocar eritema actínico. Lo que se hace es medir el tiempo que la radiación solar UV tarda en provocar la aparición de eritema actínico (DME) con y sin filtro aplicado sobre la piel, comparando luego esas medidas. FPS resulta de dividir ambos valores. FPS= DME con/DME sin. Se calcula en condiciones ideales… Es un valor de referencia. Métodos: FDA americano, DIN alemán, SAA australiano, COLIPA.

Fotoprotectores Físicos:

Amplio espectro controlando el ultravioleta, el visible y el infrarrojo. Evitan el eritema y el bronceado. Más utilizados el óxido de zinc, dióxido de titanio y mica. Forman una película sobre la piel que rechaza físicamente las radiaciones solares, son reflejadas. Suponen una barrera infranqueable para la radiación, deben ser opacos a esta. Se usan generalmente sustancias inorgánicas pulverizadas. El tipo de grano es trascendental, polvo fino cubre gran superficie, protege frente a las radiaciones y es prácticamente invisible. Son el principal componente de los filtros potentes (FPS elevados). Inconvenientes: rastro que dejan (se soluciona si el polvo es lo suficientemente fino), impiden que la piel adquiera su color natural, frena radiaciones que activan la melanogénesis.

Fotoprotectores Químicos:

Absorben la radiación solar, la radiación cambia de onda (se transforma en radiaciones de longitud de onda mayor y menos energética). Son moléculas de estructura electrónica resonante. Son muy efectivos pero los físicos son más eficaces. No absorben todas las radiaciones dañinas, para que sea efectivo deben mezclarse varios tipos de sustancias. Ventajas: más extensibles, menos apreciables a la vista y menos incómodos de usar. Dejan ciertas ventanas de radiación para que llegue a la piel pequeñas cantidades de radiaciones que disparen la melanogénesis.

Sustancias orgánicas que actúan como filtro químicos:

  • Derivados ácido para-aminobenzoico: muy eficaces absorbiendo UVB. Concentraciones limitadas, provocan reacciones adversas.
  • Derivados del ácido cinámico (cinamatos): problema se elimina fácil con el agua y el sudor.
  • Derivados del ácido salicílico (salicilatos) y los antranilatos.
  • Organominerales: actúan por absorción y por reflexión. Filtros químicos insolubles con las ventajas de los químicos (cosmeticidad) y los físicos (seguridad). Gran capacidad filtrante UVA. Más utilizado Tinosorb.
  • Fernblock: extracto helecho de América Central. Propiedades fotoinmunoprotectoras y antioxidantes tanto por vía tópica como oral.

Limitaciones Técnicas Lámparas Solares:

Irradiación efectiva máxima 0,3w/m2, longitud de onda no inferior a 295nm. Lámparas convencionales producen en su interior radiaciones ultravioletas UVC, UVB, UVA (lámparas de descarga de mercurio). Mediante una película de fósforo se filtran, eliminando UVC y gran parte UVB, permitiendo el paso UVA. Tras el uso continuado pueden surgir problemas en la calidad del espectro de emisión, da lugar al paso de radiaciones no deseadas. Muy importante el control de la calidad de emisión. Controlar el número de horas que funciona y cambiar tubos una vez cumplido el número máximo de horas.

Información al Usuario y Tiempo Máximo:

Hay que rellenar ficha, informar al usuario y guardar fichero con nombre y nº sesiones dadas.

Antes:

  • Cliente conocer fototipo y respetar tiempos de bronceado.
  • Eliminar productos cosméticos (perfumes y maquillajes)
  • No llevar joyas, ni objetos metálicos, ni lentillas.
  • No usar protección solar ni bronceadores
  • No exponerse si está tomando medicamentos o sustancias que aumenten la sensibilidad de la piel a la radiación
  • No exponerse a dosis mayores, respetar el intervalo de 48 horas entre las dos primeras
  • Evitar exponer la zona genital
  • No exponerse el mismo día que se vaya a tomar el sol a la playa, campo,…

Durante:

  • Llevar gafas de protección
  • No entrar nunca mojado
  • Parar el equipo si sube mucho la temperatura
  • Si presenta enrojecimiento parar la sesión, enfriar el cuerpo, y reducir el tiempo de exposición.

Después:

  • Hidratar la piel
  • No exponerse al sol
  • Respetar 48 horas entre las dos primeras sesiones.

Fototipo I: 0 minutos, no se recomienda exposición. 0 – Fototipo II: 10 minutos. 50 – Fototipo III: 15 minutos, 100 – Fototipo IV o +: 20 minutos, 100.

Cera Caliente:

Sólida a temperatura ambiente, calentarse entorno a 45ºC antes de aplicarla. 4 compuestos:

Agentes Adhesivos:

Principalmente se usa la colofonia, resina natural extraída de las secreciones de algunas coníferas. De yema (cortes en el tronco de ciertas especies de pinos). Tall oil (tratamiento industrial de madera resinosa). Utilizan mezclas de ambas. Resinas sintéticas las sustituyen porque su producción es insuficiente. Punto de fusión 85-90ºC, olor fuerte, proporción 45-60%.

Agentes Plastificantes:

Flexibilidad al producto. Cera de abejas blanqueada al sol. Punto de fusión 60-66ºC. Mezclada con otras naturales: candelilla, carnauba, o sintéticas o parafina blanca. 30-45% del producto.

Agentes Suavizantes:

Reducen punto de fusión y propiedades suavizantes y emolientes. Aceites de origen animal (lanolina), vegetal (ricino) o mineral (vaselina)

Aditivos:

Pigmentos minerales (color y viscosidad); conservantes antioxidantes (gran cantidad de grasa y perfumes); sustancias antiinflamatorias (calmar irritación, azuleno)

Se presenta en perlas, pastillas o bloques. Necesario disponer de fundidor con dos depósitos.

Criterios de selección: Temperatura favorece dilatación de orificios de los folículos pilosos, facilitando arrancamiento hasta un 80% vello desde raíz. La más eficaz. Contraindicada en problemas circulatorios, el calor favorece la dilatación de capilares y pueden acentuar los transtornos vasculares.

Cera Tibia:

Formada por derivados de colofonia y resinas + aceites vegetales y minerales + aditivos son totalmente hidrófobas.

También hay un tipo hidrosoluble a base de azúcares (glucosa y sacarosa) + sustancia hidrosoluble que proporciona consistencia (glicerina) + sustancia ácida que actúe como astringente y ayude a mantener el pelo erguido (ácido cítrico) + aditivos. Poseen menor potencial sensibilizante, siendo inocuas para la piel, restos se retiran con agua.

Punto de aplicación 37-39ºC. Calentarla en un dispositivo. Frascos roll-on o tarros, se retiran con papeles o telas porosas.

Criterios selección: menor punto de fusión que calientes – mayor comodidad y facilidad de empleo – puede aplicarse a personas con problemas circulatorios leves – más higiénicas, un solo uso – menos eficaces que calientes al ser temperatura menor – extracción algo más dolorosa que con caliente.

Cera Fría:

Consistencia fluida a temperatura ambiente. Mezcla fundida de ceras y resinas sintéticas + aceites vegetales y minerales + aditivos. Forma de soporte impregnado, también en tubo o tarro para uso profesional. Retiran con un celofán.

Criterios selección: – más cómodas y rápidas de usar – no presenta problema de temperatura para personas con problemas circulatorios – más higiénicas, un solo uso – extracción más dolorosa, adherencia a capa córnea mayor y falta la dilatación de los folículos que favorece el arrancado – más posibilidad que rompa el vello por el tallo – uso menos profesional.

Cosméticos Depilatorios:

Depilación tipo químico. Empleo sustancia químicas capaces de degradar estructura normal del pelo (tricolíticos) hinchan, ablandan y desestructuran queratina capilar y facilitan eliminación. Actúan sobre parte aérea del pelo.

Componentes activos: formulados a base de sustancias reductoras en un medio alcalino. El pelo al ser sometido a la acción de sustancias alcalinas se hidrata y se hincha facilitando entrada de sustancias reductoras en el córtex que atacan los enlaces disulfuro de la queratina capilar produciendo una alteración y desorganización de la estructura normal de la queratina hasta el punto que la tracción o el enjuague rompen el pelo.

  • Sustancias alcalinas más empleadas: hidróxidos de sodio, potasio, litio y calcio.
  • Sustancias reductoras sulfuros y tioles.

Sulfuros: de metales alcalinos y alcalinotérreos (sulfuro de potasio, sodio, calcio, estroncio y bario) al disolverse en agua liberan ácido sulfhídrico, olor desagradable, e hidróxidos que elevan los valores del pH provocando la destrucción del pelo. Para evitar mal olor se formulan en excipientes anhidros. Algunos son muy irritantes, no son recomendables para la depilación facial.

Tioles: más empleado ácido tioglicólico, concentración 4% y pH 12-12,5. Otros ácido tioláctico o mezclas de ambos. Ventajas: menor capacidad de irritación y presentan un olor menos desagradable, son menos eficaces.

  • Pueden incluir: agentes hidratantes y humectantes (favorecen entrada principio activo en el córtex, glicerina, sorbitol y urea). Emolientes (suavizan piel, derivados de amonio cuaternario, hidrolizados de proteínas, aceites vegetales,…). Perfumes.

Precauciones: seguir instrucciones, prueba de tolerancia, piel sana e intacta.